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[服装打版图文资料] 服装打版技术-男女撇胸的运用

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发表于 2018-6-9 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

版师A:我觉得西服领类的可以不要撇胸(如果有撇胸容易使驳口空.不伏贴),其它类型的衣服有一些撇胸也未尝不可!毕竟也在分散一些胸省的抛量罢啦,这些都要灵活运用的!没有绝对!只有尝试实践!什么都会迎刃而解了。换作男装那就完全不一样了,有撇胸还是好处理呀(所以就要加强工艺配合了)。

QQ截图20180609145553.jpg

版师B:对于女装来说,如果是关门领(领口扣紧)的款式,在胸凸量分散分配使造型更为优美的要求下,是可以给的,给的量实际解决了前长加长的问题,而且,最终会由于领口的扣紧而使撇胸量回归到0(被裁掉)。这样肩宽仍不会增加,这类的女套装通常会有一个工序就是归门襟,门襟的缩短实际就是将撇胸量转移到胸凸中去,这在传统裁剪和工艺制作中用的比较普遍。工业化生产中,由于很难把握归拔量的尺度,通常已不很少在女装(尤其是女套装)制板时应用撇胸,而代之以怎加以收足胸凸量来解决。有朋友说到羽绒服,不错,羽绒服一般是直身造型,即使是收身的合体造型那也不能和套装的合身程度相比。尤其羽绒服一般是拉链衫,领口是扣紧的,又比较宽松\蓬松,因此,只要板子误差不大,一般不存在下摆裂开的问题。

版师C:如果说是开门领的款式,由于领口是散开的(如翻驳领),实际撇胸量是被保留在领口里的,它所造成的前横开领变长和前中线变长将被转移到下摆的下垂,前门襟裂开也就不奇怪了。传统工艺上也是通过归门襟来处理掉的,以保证前长平直,而胸凸隆起,现代制板中通常也可以舍去,而变为收足胸凸量来解决。板型包括制板方法以及修正方法,是随成衣工艺和生产方式而不断变化的,而生产方式和成衣工艺又随着面辅材料\生产设备\款式设计\流行元素而不断变化。所以,对成衣工业来说,变化才是不变的,不变是不可能的。朋友们千万不能墨守成规,应该根据具体情况区别对待。条条大路通罗马,到了一定程度,对错的标准也许不那么分明了。只有故步自封才是真正的错。-山本服装打版

版师D:根据服装的特点还是要加撇胸的(或者是倒撇胸),开门领的服装用正常的撇胸,关门领的服装适合用“倒撇胸”,以前弄日本的板单的时候,他们都是加正常的撇胸的,只不过是门襟处要用直线就行了!只是加大了前领口而已,不过领口处有些发荡的感觉!这种方法适合大衣!平时我们的撇胸是加大横开领,在开门领的设计中,加入撇胸后,通过工艺的归止口将门襟处理好,这样的服装的感觉(女装)突出了女性胸膛,较适合丰满的胸部的设计,可以看看欧美的女西服的服装,当然,大衣也可以这么做,并且大衣可以不用将门襟真的用弧线撇进,直接加大横开领即可。关门领的服装,由于加正常的撇胸会使领口有起空的感觉,为了是从胸部到颈部这段距离能更好的贴体,从人台上可以看到,这段距离是有一定的角度的,而不是一条直线,所以,我们可以试着利用到撇胸处理,将横开领改小,这样的服装门襟是随着人体走的,很合体! 刚才也看到说后领口大于前领口!我有点糊涂,不知道说的是长度,还是横开领?如果是横开领,我到认为,前后要一样大!后横开领比前横开领大那么0.2~0.3,在实际应用中,根本就看不到这一丁点变化,所以取等大,这样可以简化点制板!如果用理论来说明的话,是因为人体肩部从俯视的角度看是曾弓形的,后面的长度略大于前面,而脖子的横切面恰恰是一个桃形,由于这两点,所以后横开领要比前横开领大一点,不过在应用过程中,我个人认为可以忽略不计,没什么意思的一个数值,而且也没有什么效果,弄不好服装领子和肩部这块还有问题,到不如相等!

版师E:男\女撇胸,男装有胸量,不过不在胸、围线上。因为胸围线是以乳点来定的。而男体和女体生理结构不同。女体是乳房凸起。也就是在胸围线上起胸量。而男体是胸肌凸起,胸省在胸围线以上部分起。观察一下人体很好理解。大家会发现男体胸围线以上部分是个凸形。女体胸围线凸起。而胸围线以上部分是凹形。这就是为什么从人体解剖结构上看。男体有撇门量。女体却是反撇门量。也能解决女装常出现的前胸起柳的原因。还能帮住我们搞清和解决衣服顶肩问题。再有前胸宽是测量出来的。比例只能用在标准人身上。人体前胸宽是紧的。在做衣板时还要加上一个量。因为人体活动时肌肉会拉伸。前宽也就拉大了。所以要在衣服上加个活动量。不过不要加在宽度上,要加到厚度上。就是袖笼和前宽之间加个竖柳。撇门是胸量的一种部分.是胸省的变形.要靠归拢才能把子口上做的量送到胸上去。

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