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中式女旗袍制版及制作工艺教程

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发表于 2018-7-11 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、旗袍(上衣)款式图及规格设计


二、旗袍(上衣)排料及裁剪
1、材料准备:
面料:棉布长1.5m


里料:细棉布长1.5m


辅料:蓝色2.5cm宽斜条、黄色1.1cm宽斜条、1cm宽衬条、衬布、白色隐形拉链、浆糊、铁钩等


2、排料及裁剪
第一步:铺料
需要注意的地方:
辅料时注意面料的平服,不能有交叠,注意面料的倒顺和正反面,最好的方式是横铺,反面朝上,这样方便画板。-山本服装打版
第二步:排料
需要注意的地方:
排料时尽量沿布边排版,可以节省面料;
排版时,把样板的前后中心线与面料的经向平行,因这是条纹面料,故衣片的前后中心线应定在其中一条纹的中心点上,这样较为美观。




需要注意的地方:
画板时,先确定前中心点,中心线、胸围线、腰节线、臀围线这些部位定位准确,之后从上向下开始画板,画板时的笔可以使用水溶性笔芯,也可以使用肥皂薄片画,这样的工具画的线迹清楚,也容易消失。


技 巧:
定位时可以使用锥子定点,
为何不使用划粉、铅笔呢?因为划粉画的线迹太厚,定位不准确,而铅笔虽然线迹准确,但是难以消去,故这两种都不采用。


第四步:裁剪

需要注意的地方:
衣片布边整齐、顺滑。
面布裁剪:面布完全按样板裁剪就可;
里布裁剪:里布裁剪时,下摆开衩部位直接顺下去,不需要向里拐。因里布比面布要稍大些。
领子裁剪:领子全部用面料裁剪,领面按净版,只在领围线上留1cm的缝份,领里在制作领子时再修剪。
袖子裁剪:面布袖子使用毛版裁剪就可;里布袖子裁剪时,袖口留1cm缝份,袖山用毛版或稍大0.3cm也可。
前右小襟片裁剪:里面布一致。


3、烫衬条:
为了保持面料边线的稳定,可以在前片、后片、门襟、袖片的边缘都要烫上衬条。




在前片的胸省部到腰臀部这段暂时先不烫衬条,等会还要归拔,等省道和归拔做完后再烫上衬条。


技 巧:
烫衬条时,在弯曲较大的地方可打剪口,剪口不要剪断,也不要剪得太小,剪断不方便稳定布边,太小不容易拐弯。


三、旗袍(上衣)制作工艺流程展示
1、领子的制作工艺及分析
1.1制作嵌条
第一步:裁斜嵌条
镶条:1.1cm宽
嵌条:2.5cm宽




技 巧:
因斜条是斜丝裁剪,易变形,故用斜条使用时可以在反面刷上浆糊,等晾干后使用。因我使用的是现成的斜条,不能刷浆糊,所以在镶条的反面烫上窄衬条,可以有效防止脱丝。
第二步:嵌条与包边条
制作方法:镶条反面对折,面朝上,与嵌条正面边缘对齐,辑缝0.1cm的线。


1、领子的制作工艺及分析
1.2领子制作
第一步:烫衬:
薄衬:烫整个领面和领里;
厚衬:裁成净领,与领面烫平


领面的底领部分留1cm缝份
第二步:嵌条与领面辑缝
辑线与嵌条线重合或沿线边旁辑缝
第三步:辑领面
找准定位,沿领面边线辑缝,之后修剪缝份


第四步:翻烫领子


第五步:三角针缝里
手针连接缝份与领面


第六步:扣烫领


2、衣身的制作工艺及分析:
2.1衣身归拔、省道的缝合等
第一步:辑胸腰省


技 巧:
省尖空车几针,不打回针,线头稍留长些以防脱线。
腰省辑缝时呈枣核状。


第二步:拔胸腰省
把胸省和腰省拔成圆弧形


技 巧:
省尖空车几针,不打回针,线头稍留长些以防脱线。
腰省辑缝时呈枣核状。-山本服装打版
第三步:归拔腰臀部


腰部要拔,臀部要归,把胸腰臀部的S曲线归拔成近直线
第四步:衣片省道烫整
省道在烫整时注意省尖要拨开烫,可以使用小馒头来烫出胸部的弧形。


第五步:胸腰部烫衬条
胸腰臀部归拔完后,在缝份部位把衬条补齐,防止变形。


第六步:前右小衣襟
辑合面里片下弧线(侧缝留1cm缝份)→拨开面里布,在里布上辑0.1cm的缝线→翻烫衣片


2.2开衩制作工艺:
第一步:合嵌条与下摆
先从衣片下摆的正面缝合嵌条,辑缝时还在原镶条的线上或外偏0.1cm进行。注意在开衩角度时,四角一定要一致,以免给后面合衩带来难度。


第二步:翻烫嵌条
把衣片的嵌条正面翻烫成0.4cm的宽度,反面翻烫成0.5cm的宽度。


第三步:手针固定嵌条
使用直操针在衣片的反面固定嵌条。


技 巧:
开衩处的角度四边一定要一致。


2.3门襟及止口镶边工艺:
第一步:绱嵌条
先从衣片门襟的正面缝合嵌条,辑缝时还在原镶条的线上或外偏0.1cm进行,辑缝到门襟口正中位置。


第二步:折转嵌条
在门襟转折的地方先折镶边,再折转嵌条,折转时一定要注意对齐。

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